Статьи
КАК СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ
16.10.2018
Часть 3
8. Электромонтажные работы .
На момент начала ремонтных работ в нашей «экспериментальной» квартире электрика уже была сделана, но в самой минимальной комплектации. В прихожей висел внутриквартирный щиток в виде накладного металлического ящика с несколькими дешевыми автоматами отечественного производства. В каждой из комнат имелось по нескольку розеток, выключатели света и, на потолках, выпуски для установки люстр. О своей работе, выполненной на данном объекте, рассказывает инженер-электрик Иван Береснев: — Типовой щиток, установленный в квартире, кроме своего весьма невзрачного внешнего вида, имел и несколько технических недостатков. Например, несколько розеточных линий из всех комнат и кухни были собраны на один автомат. В щитке стояло только одно общее вводное УЗО (устройство защитного отключения), которое, в случае неисправностей, должно отключать розетки по всей квартире. Вся электропроводка, как обычно в панельных домах, была выполнена в скрытых полостях внутри бетонных стен. Такая комплектация и исполнение — это стандартный необходимый минимум, неудобный для использования, но сделанный так, чтобы электричество в квартире просто было, работало и не более того. Никакое более сложное обслуживание или раздельная техническая эксплуатация электрических бытовых приборов при таком монтаже невозможны.Перед началом работ мне в качестве задания был передан план расстановки розеток, выключателей, светильников и всех электроприборов. Нужно было, также, выполнить новую качественную электропроводку и смонтировать более надежный и удобный для эксплуатации внутриквартирный щит. Точный размер максимальной выделенной мощности на данную квартиру мне, как и ее хозяйке, не был известен (обычно в типовых домах около 12 кВт). Но в данном случае это обстоятельство не являлось проблемой. На объекте делался действительно «экономичный ремонт» и не предполагалось размещать никаких особо энергоемких приборов, кондиционеров или «теплых полов», за исключением небольшого 30-литрового накопительного водонагревателя (1,5 кВт), поэтому опасности «перегрузки сети» не ожидалось. Перечень бытового оборудования, которое планировалось установить и в дальнейшем использовать, включал стиральную машину, микроволновую печь, маленький телевизор, электроплиту с духовкой, вытяжку и холодильник — это на кухне, телевизор, видеомагнитофон и компьютер — в комнатах, а также, водонагреватель и по одному вытяжному вентилятору в ванной и туалете. Все это, как видно, скромный набор техники, обеспечивающий комфортное проживание человека в современной городской квартире, общая потребляемая мощность которой наверняка укладывается в существующие расчетные нормативы энергопотребления.
Как сделать бюджетный ремонт своими руками
Теперь о том, как выполнялись работы. Прежде всего, требовалось добавить большее количество розеток. Согласно выданному мне проекту, они располагались в более доступных и
удобных местах на стандартной высоте 20 см от пола, а новые выключатели — на высоте 90 см. Добавились также и слаботочные розетки: для Интернета, радио, телефона, телевидения. Для монтажа на данном объекте были использованы электроустановочные изделия серии «Anam» французской фирмы «Легран», кстати, очень удобные при подключении и довольно симпатичные по дизайну. Их выбрала и купила сама хозяйка. К этим розеткам и выключателям пришлось отдельно покупать «подрозетники» — установочные коробки специальной прямоугольной формы, а не круглой, как для большинства изделий других марок.Ремонт квартиры своими руками | 17 дней за 20 минут | SMARTBUD
Новые провода для розеточных групп укладывались открытым способом по очищенным от пыли бетонным полам на расстоянии 10—15 см вдоль стен. Слаботочные кабели, затянутые в защитные гофрированные шланги, прокладывались рядом. И те, и другие аккуратно крепились скобками к основанию. В нужных местах проводка заводилась вверх по заранее устроенным в бетонных стенах бороздам к вырезанным при помощи болгарки и перфоратора отверстиям для розеток. Вмазывались установочные коробки, в них заводились концы проводов. В дальнейшем борозды заделывались специальным, очень пластичным раствором под названием «заполнитель швов» российской фирмы «Wallplast». Вся эта часть электромонтажа выполнялась в первую очередь, до начала штукатурных и других видов работ. В дальнейшем провода на полу будут засыпаны мелким керамзитом и закрыты листами ГВЛ — сборными элементами пола, то есть, спрятаны под конструкцией так называемых «плавающих полов». Согласно действующим нормам, все силовые электропроводки для безопасности сейчас делаются только трехжильными проводами — фаза, «ноль» рабочий и «ноль» защитный. Для скрытой разводки применяются только медные провода с цельной жилой. Для электроплиты, которую решили подключить без розетки прямо на клеммы, мы использовали медный многожильный провод. Он более гибкий и допускает возможность выдвинуть плиту при необходимости. В основном на данной квартире использовался самый современный и надежный тип трехжильных медных проводов — NYM. Его особенность — трехслойная изоляция. Отдельно изолирована каждая жила и сделана двойная наружная оболочка, из которой внешняя — плотная (для защиты от повреждений), а внутренняя — мягкая (предохраняет от механических ударов). Для системы освещения прокладывался NYM 3х1,5 мм2 (выдерживает нагрузку до 3,5 кВт), для розеток — NYM 3х2,5 мм2 (до 5,5 кВт), для подключения электроплиты — ПВС 3х6 мм2(до 12 кВт). В целях оптимизации работ, экономии сил и средств, для установки новых розеток была частично использована и существующая старая проводка. В этом случае концы проводов наращивались, и розетки просто переносились на другие места. К тем, которые по проекту находились далеко, отдельно прокладывались новые трассы проводов. Для потолочных светильников в обеих комнатах были также оставлены старые линии, а для верхнего освещения кухни, прихожей, ванной и туалета провели новую электропроводку. Слаботочная разводка на этом объекте выполнялась заново полностью. Все линии были выведены за пределы квартиры. Телефонные четырехжильные провода прокладывались от каждой розетки без промежуточных соединений до наружного щита на лестничной площадке. Телевизионный разветвитель («краб») был также установлен в этом щите, а не в квартире. К нему сведены целиковые телевизионные провода из каждой комнаты и кухни. Таким же образом был проложен кабель для Интернета. Только радиоточка осталась нетронутой. Ее просто подключили к более приличной розетке и оставили на своем месте. После того, как была закончена работа по электропроводке, пришла очередь заняться
переделкой внутриквартирного щитка. Старый щит был демонтирован.
Вместо него, в выдолбленное в стене углубление был вставлен новый с симпатичной полупрозрачной крышкой. Теперь в нем предстояло установить современные и надежные автоматические выключатели. Мы выбрали изделия известной немецкой марки «ABB».
Компоновка нового собранного щитка осуществлялась следующим образом:
— первый автомат — это «вводной». Он отключает все электричество в квартире;
— на втором — подключено освещение комнат, кухни и коридора;
— третий и четвертый — автоматы для двух групп розеток;
— пятый автомат — дополнительный к водонагревателю для его отключения.
Дальше в щитке, для безопасности и обслуживания электропроводки во влажных помещениях и бытовых приборов, использующих воду, установлены УЗО. Всего их пять:
— первое — для ванной и туалета. Через него подключено освещение и водонагреватель;
— второе — для электроплиты;
— третье и четвертое — для освещения и розетки на каждом из двух балконов;
— пятое — для стиральной машины.
Теперь хочу пояснить, чем отличаются автоматы от УЗО. Обычный автомат сам выключает электрическую цепь только в случае короткого замыкания, а УЗО — при любой утечке тока. То есть, если произошел пробой даже нулевой заземляющей жилы на корпус, происходит утечка, и УЗО срабатывает. Это обеспечивает эффективную защиту потребителя от поражения током. Однако УЗО не реагирует на короткое замыкание. Если перемкнуть фазу с «нулем», то УЗО не отключится, а если заземляющую жилу и рабочую нулевую, тогда происходит автоматическое отключение. Устанавливаются автоматы и УЗО на специальную дин-рейку, которая входит в комплект щитка.
Для выполнения всех электромонтажных работ мне пришлось несколько раз приехать на объект, так как специфика этого дела в том, что работы выполняются этапами. На новых квартирах без отделки электрик начинает одним из первых, а уходит с объекта в числе последних, подключив все бытовые приборы, развесив потолочные и настенные светильники. Так же было и в этом случае. Надеюсь, что результатами моего труда хозяева квартиры будут довольны. А если возникнут проблемы — существуют и действуют гарантийные обязательства, которые я всегда выполняю.
На такой оптимистичной ноте закончил рассказ о своей проделанной работе электрик Иван.
В итоге, фактические затраты на закупку оборудования и комплектующих для электромонтажных работ составили:
1. Комплект розеток «Anam» —9930 руб.
2. Щиток, автоматы, УЗО, силовые и слаботочные провода, а также все другие расходные материалы —21130 руб.
3. Все светильники — 10000 руб.
Всего стоимость материалов — 41060 руб.
— выплаченная зарплата электрику за всю его работу «под ключ», в том числе подключение бытовой техники — 6000 руб.;
— суммарное затраченное время работы электрика — 4 дня.
Общая сумма затрат по всем электромонтажным работам — 47060 руб.
9. Подготовка оснований полов (часть 1).
Работа с полами является одной из самых ответственных и дорогостоящих в отделочных работах, поэтому в своем повествовании на данном вопросе мы остановимся подробнее. От правильного выбора и изготовления конструкции пола, технологий и материалов для подготовки его основания зависит не только качество укладки напольного покрытия, но и долговечность последующей его эксплуатации. Находясь в своем доме, человек в буквальном смысле живет на полу. Он топчет, царапает, наливает воду или просто нагружает полы, которые вынуждены без проблем выдерживать такое к себе отношение в течение максимально длительного времени. Кроме этого, полы призваны обеспечивать своим хозяевам и их соседям снизу необходимый уровень звукоизоляции, без которого жизнь в любимом доме может превратиться для обеих сторон в сплошной кошмар. Вместо доброжелательного и радушного сосуществования — в постоянную борьбу за собственное право на спокойствие и тишину.
Учитывая определенный опыт работы в строительной сфере большинства участников проекта «экономичный ремонт», исключая самих хозяев квартиры, совместными усилиями все-таки было принято оптимальное решение, как лучше делать полы, и какие потом использовать напольные покрытия. Из соображений целесообразности решили пол на кухне, в прихожей, ванной комнате и туалете облицевать керамической плиткой, а на балконе — керамическим гранитом. В обеих жилых комнатах настелить недорогую паркетную доску. Для каждого из этих покрытий, прежде всего, требовалось подготовить надежное основание и сделать его с учетом действующих строительных норм и правил, в том числе по изоляции от ударного шума.
В ванную комнату хозяйка планировала установить новую чугунную ванну. Кроме этого «весомого» фактора, для этих помещений с повышенной влажностью дополнительные риски составляют протечки, часто возникающие при эксплуатации сантехники и стояков водоснабжения в отечественных многоэтажных домах. Поэтому наилучшим способом сделать надежные полы в санузлах жилых квартир, по нашему мнению, является конструкция, когда под керамической плиткой смонтированы качественная гидроизоляция и армированная цементно-песчаная стяжка плотностью не менее 120 кг/м2, под которую уложен специальный звукоизолирующий материал. Эту технологию рекомендует известная московская фирма «Акустические материалы и технологии». В качестве подложки эта компания предлагает достаточно эффективный рулонный материал «Шуманет-100» — стеклохолст с односторонним полимерно-битумным покрытием, обеспечивающий при своей небольшой толщине (всего 3 мм) и правильной укладке снижение ударного шума на 23 дБ. Этот показатель даже немного превышает требования строительных нормативов, согласно которым плиты перекрытий в панельных домах «не дотягивают» до нужного уровня изоляции около 20 дБ.
К началу работы с полами на квартире уже были сделаны подготовительные работы по электропроводке и сантехнике, а также все черновые штукатурные работы. После небольшой паузы по причине отсутствия рабочих на объект, наконец, была поставлена новая бригада, состоящая из трех человек — Андрей, Сергей и Валерий. Они должны были в течение одного, максимум двух месяцев полностью завершить все отделочные работы и сдать объект заказчикам. Шел уже второй месяц нашей «ударной стройки».
Свою работу бригада начала с полов в ванной и туалете, которые были выполнены по одинаковой технологии. Сначала была очищена от неровностей бетонная поверхность плиты. Затем, на нее внахлест (около 20 мм) уложили нарезанные листы «Шуманет-100» — битумной стороной вверх — и проклеили скотчем. По периметру материал завернули на все стены на 8 см от пола и, чтобы не загибался, также прихватили скотчем. Уложив связанную проволокой арматурную сетку, развели несколько мешков пескобетона «М-300», добавили в раствор для надежности немного цемента и, по направляющим, залили черновую стяжку толщиной 50 мм. Когда раствор начал схватываться, направляющие аккуратно вынули, канавки заполнили раствором. Прошло несколько дней. Чтобы подровнять черновую стяжку, ее залили тонким слоем цементного раствора для выравнивания поверхности «наливной пол», толщиной около 1 см. Получилась идеальная монолитная плита — основа будущего пола.
Примерно через две недели, когда вся стяжка высохла, приступили к гидроизоляции. По краям аккуратно обрезали «Шуманет-100». Размотав рулон «Гидростеклоизола», нарезали из него несколько длинных полосок, шириной 12 —15 см. Согнули их углом, вдоль длинной стороны, и, при помощи небольших газовых баллончиков — горелок, приклеили по всему периметру примыкания пола и стены. Такой способ должен обеспечить небольшую гибкость стыка, необходимую для эффективной звукоизоляции, и, в то же время, его герметичность от протечек. Перед укладкой плитки, очистив и обезжирив еще раз поверхность, покрыли полы и стены ванной и туалета обмазочной битумной гидроизоляцией. Помещения были готовы к финишной отделке — облицовочным работам. Основания полов теперь смогут выдержать все нагрузки, которые они и должны выдерживать при эксплуатации.
Наверх
Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5